Día 01. Llegada al aeropuerto de Praga y traslado al hotel seleccionado.

Día 02. Visita panorámica de la llamada “la Perla de Europa” donde se verá el Castiilo, la Plaza del Ayuntamiento y el Puente San Carlos. Por la noche un paseo nocturno para culminar en alguna de las típicas cervecerías.

Día 03. Temprano por la mañana se deja Praga en dirección a la región de Moravia donde se visita Lednice, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se conocerán sus jardines y castillo. Entrando en Hungría parada en Gyor la llamada “ciudad de los cuatro ríos”. Continuación a Budapest, visita de Buda (la zona antigua) y Pest (la zona moderna). A la noche caminata por la zona peatonal llena de bares, restaurantes, etc.

Día 04. Se deja el día libre para actividades personales.

Día 05.  Salida de Budapest hacia Bratislava, capital de Eslovaquia, situado junto al Danubio. Tiempo para recorrer y luego continuación a Viena, visita panorámica de sus jardines y palacios. Por la noche recorrido por Grinzing donde gracias a sus viñedos se generaron restaurantes y bares con vida nocturna.

Día 06. Se deja el día libre para actividades personales.

Día 07. Traslado al aeropuerto.

En temporada intermedia este circuito tiene un precio de aproximadamente EUR 530.- por persona en base doble.

Con desayuno diario + excursiones detalladas con guía habla hispana + alojamiento en hoteles categoría 4*

Uno de los operadores que realizan este circuito es Europamundo, con muchas alternativas para cada persona.

Foto: Puente del Moldava

Praga, formada por cinco antiguas ciudades en torno del río Moldava (Vlatava en su nombre local), el gótico y el barroco parecen haber querido reunir sus esplendores en esta capital hecha de monumentos pero también de callecitas recónditas, que supo de la gloria y también del sufrimiento.

Para organizar el viaje es posible plantearse un recorrido temático, que vaya de la Praga de los Habsburgo a la Praga art-nouveau de la Ciudad Nueva, del Barrio Judío al Castillo de Praga, o bien partir de la Ciudad Vieja, a un lado del célebre puente de Carlos IV,
hacia Malá Strana, uno de los sectores mejor conservados.

Una gran ventaja de Praga es que es relativamente pequeña y hermosa para caminar
además de infinitamente fotogénica. Y durante todo el recorrido suenan, como un rítmico acompañamiento en la memoria, las notas del “Moldava”, del compositor checo Bedrich Smetana, que evoca en sus compases el curso del río que atraviesa la ciudad.Sobre el Molda va se levanta el puente de Carlos IV. Y sobre este puente pasó buena parte de la
historia de Praga.

El puente de Praga

El puente de Carlos IV merece un lugar en los más famosos del mundo, desde el inconcluso de Aviñón hasta el antiguo Pont Neuf de París, sin olvidarse los modernos de Brooklyn o el Golden Gate en Estados Unidos.
Con más de 500 metros de extensión y diez de ancho, une las dos orillas del río, respectivamente los barrios de Stare Mesto y Malá Strana. La construcción comenzó en 1357 por orden de Carlos IV, para reemplazar el puente anterior destruido por una inundación, y fue realizado con bloques de arenisca, que se reforzó uniendo a la argamasa huevos y vino. Parece que la mezcla dio resultado, porque 650 años después sigue
sólidamente en pie. Y eso que en sus siglos de historia no le faltaron agitaciones: desde numerosas inundaciones que afectaron algunos de sus pilares (la última fue el desborde del Moldava en 2002, que provocó graves daños en Praga), hasta batallas que se libraron sobre su pasarela. En verdad la teoría del añadido de huevos a la argamasa es
una leyenda, pero algunos estudios realizados recientemente –aunque no pueden probarlo– confirmaron que hay en la construcción elementos orgánicos. Lo cierto es que la piedra fundamental del puente se colocó a la hora que determinaron astrólogos y expertos en las arcanas ciencias de la numerología: las 5.31 del 9 de julio de 1357. Un momento que, escrito bajo la forma “palindrómica” (es decir capicúa) 135797531,
se encuentra grabado en la torre de la Ciudad Vieja. Como es de imaginar, la obra fue larga y costosa; y el puente se construyó hasta principios del siglo siguiente, financiando la obra con el cobro de peajes. Bien valía la pena, ya que su importancia la convirtió en un
centro comercial en sí mismo, y en testigo de una historia que llevó a Praga desde el esplendor de la Edad Media hasta los vaivenes de la Guerra de los Treinta Años, cuya tregua se firmó sobre el mismísimo puente en 1648.

Foto: Ciudad de Praga

Durante toda la Noche y el día

Vale la pena cruzar el puente de Carlos IV al menos en dos momentos del día, a la sombra de las 30 estatuas que lo bordean, y que fueron colocadas –dándole su aspecto actual– entre 1683 y 1938. Casi casi, otro caso de estudio para los numerólogos, ya que 83 es la inversa de 38, y lo mismo podría decirse del 6 y el 9 invirtiendo sus posiciones…
Pero dejando de lado estas curiosidades, de mañana y durante el día el puente es una suerte de mercado al aire libre donde vendedores de toda clase de cosas se disputan la atención de los turistas. Los mismos que convirtieron a Praga en una de las capitales turísticas mundiales desde la apertura de los años ’90, cuando Europa occidental redescubrió una de las más bellas ciudades del Este, por entonces a costos impensables
para las economías del Oeste. Por la noche, en cambio, la luna llena pone sobre el puente un especial toque de romanticismo, y si hay niebla para acompañar, la silueta de Praga toma entonces un perfil entre feérico y fantasmagórico que combina muy bien con sus leyendas y tradiciones.

De un lado queda Malá Strana, la parte barroca de la ciudad, fundada sobre las laderas de la colina del castillo, que se divisa al fondo.
Allí están la tradicional plaza dominada por la iglesia de San Nicolás, el palacio Schönborn y el palacio Wallenstein, así como la encantadora isla Kampa, la “Venecia de Praga”. Del otro lado del puente se levanta la Ciudad Vieja, Stare Mésto, que empezó a desarrollarse alrededor del siglo XI y doscientos años después se convirtió en ciudad con ayuntamiento propio. Varias de las calles son peatonales, flanqueadas por edificios de gran belleza y carácter, sobre todo las concentradas en torno de su plaza principal, como la otra iglesia de San Nicolás.
Por esta parte de la ciudad se pueden seguir también las huellas de Franz Kafka, uno de los habitantes ilustres de Praga.

Actualmente el puente de Carlos IV es peatonal, aunque antiguamente permitía el paso de hasta cuatro carruajes simultáneamente. Sus torres góticas forman parte del diseño original, y se destaca especialmente la de la Ciudad Vieja, diseñada por Peter Parler, que también dirigió las obras del puente. En el primer piso hay una galería mirador, que tiene
excelente vista sobre Malá Strana y el castillo de Praga. En cuanto a las esculturas (que son casi todas copias de las originales, conservadas en el Museo Nacional de Praga), son también casi todas de estilo barroco y fueron realizadas en su mayoría entre 1683 y 1714.
Representan santos muy venerados en la época, como San Adalberto, San Juan de Mata, San Félix de Valois o Santa Lutgarda, cuya estatua se considera una de las principales artísticamente hablando, y evoca la historia de la monja que se recuperó de la ceguera al tocar las llagas de Cristo. Al cruzar hay que prestar atención al crucifijo de madera
que se colocó en 1629, y fue durante mucho tiempo el único ornamento del puente, así como a los relieves que representan el martirio de San Juan Nepomuceno, arrestado y torturado por su desacato al rey, y luego arrojado desde el puente. El culto a este santo se promovió para contrarrestar la fuerte influencia del religioso reformista Jan Hus.

Finalmente, aunque cueste, habrá que decidirse a dejar atrás este puente (que no se visita como un medio para cruzar de un lado a otro, sino como un monumento en sí mismo). Es que en Praga es mucho todavía lo que espera ser visto: la Torre de la Pólvora, la Casa de los Osos Dorados, la iglesia de Nuestra Señora de Týn, el reloj del ayuntamiento (cuyo constructor fue cegado, para que no repitiera su obra maestra),
el Barrio Judío con su cementerio y sus sinagogas, las casas cubistas, el convento de Santa Inés, el castillo de Praga, la Catedral de San Vito, el Monasterio Strahov y la Ciudad Nueva, que aunque se fundó en el siglo XVI sufrió un importante proceso de reurbanización, al que le debe su fisonomía actual, en el siglo XIX. Lo cual, para una ciudad de la historia de Praga es algo casi totalmente nuevo.

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Foto: Museo judio de Praga

La convivencia con el pueblo judío atraviesa la historia desde los albores. Los más antiguos poblados judíos en el territorio de la ciudad mudaron con frecuencia de ubicación. En un momento se situaron al pie del Castillo junto al mercado principesco; más adelante, al pie de Vysehrad, cuando el rey Vratislao trasladó su residencia a este fuerte, en la segunda mitad del siglo XII. También se localizó cerca de la
tradicional ruta comercial junto al rio del Vlatava, donde se sentaron las bases de la que sería la Ciudad Judía.
La posibilidad de mudar con frecuencia de lugar parece corroborar la idea que los judíos disfrutaban de derechos idénticos a los de los gentiles, también significa que para ellos valían los mismos privilegios, otorgados por el príncipe. Desde el primer momento, los
judíos destacaron en el comercio, mas, debido a sus capacidades y su educación demostraron su valía como médicos o funcionarios administrativos. La posición libre de los judíos en la sociedad medieval cambió despues de la primera Cruzada (1096—1099). Praga no quedó a salvo del odio desencadenado hacia este grupo, se tienen
noticias del gran pogromo, de 1096 en esta ciudad.
A partir de esa fecha, la convivencia de judíos y checos estuvo marcada por años de reconciliada convivencia y reconocimiento mutuo y, lamentablemente, por años de odio, violencia y brutales persecuciones. A pesar de todos los escollos que tuvo que salvar, el pueblo judío supo intervenir de forma notable en el devenir político, social y cultural
de los checos.
La posición de los judíos, se deterioró bajo el papa Inocencio III, por decisión del Concilio de Letrán en el año 1215, que prohibía a los judíos la posesión de tierras, dedicarse a la agricultura u otros oficios. Sólo se les autorizaba a prestar dinero a cambio de prenda o
pago de interés — usura por definición. Asimismo se les ordenaba limitar los contactos con cristianos y residir en lugares determinados.
Así nacieron los guetos. Desposeídos de todo derecho, los judíos se convirtieron en objeto dependiente de los monarcas, pasando a ser siervos y propiedad de los mismos. Tenían que abonar tributos elevados y, muchas veces, pagos especiales, requeridos por la situación inmediata de las insaciables arcas regias. Bohemia también tuvo algunos monarcas ilustrados y éstos supieron identificar lo que sería decisivo para mantener el poder y el orden en el país y el buen funcionamiento del mercado.
Por ese motivo, Premysi Otakar II promulgó, en 1254, una cédula concerniente a la posición jurídica de los judíos en Bohemia. Por ella, los judíos eran declarados siervos directos del monarca quien les garantizaba protección y les autorizaba a dedicarse al comercio y a la usura. Prohibía toda clase de violencia contra los judíos así como
contra sus bienes, les permitía la libertad de culto y la instauración de un gobierno autónomo y justicia propia. De esta feliz época proviene uno de los monumentos arquitectónicos más antiguos de Praga, la Sinagoga Vieja Nueva, del gótico primero (hacia
1280), la más antigua de las siete sinagogas conservadas en Praga. Los privilegios de Premysl Otakar II reglamentaron por largo tiempo la posición de los judíos en los países checos y fueron reafirmados por monarcas posteriores. Mas una cosa es el ímpetu del monarca y otra la realidad. Las violencias y los pogromos, provocados por acusaciones absurdas de asesinatos por motivos rituales o por ser culpables de las epidemias de
peste que asolaban el país, se desplegaban incluso bajo el velo de los privilegios reales. Cuando el rey o los concejales de la colindante Ciudad Vieja se encontraban en apuros y no había posibilidad material de conseguir ayuda financiera, le llegaba el momento a la Ciudad Judía y, a cambio de la promesa de libertades y privilegios, donaban copiosas
contribuciones que colmaban las arcas reales o municipales. Sólo otro monarca les fue favorable y facilitó un imponente auge de la Ciudad Judía: el singular y extravagante emperador Rodolfo II. En 1577 confirmó los privilegios otorgados a la comunidad judía por los monarcas precedentes, afirmando solemnemente que los judíos nunca
serían expulsados de Praga. Bajo Rodolfo lila comunidad judía praguense recuperó su autonomía perdida. Es el período del Renacimiento, no sólo desde el punto de vista histórico, sino también desde el punto de vista del florecimiento de la Ciudad Judía. Se desarrolla el comercio, la ciencia y el arte. Ese tiempo vio nacer a varones ilustres, como el primado del gueto Mordecai Maisel (1528—1601), consejero de finanzas de
Rodolfo II, o al más destacado representante de la vida espiritual de la comunidad praguense Yehuda ben Bezalel, el rabino Low (1512—16091). Numerosas leyendas y fábulas giran en torno a la figura del sabio rabino que sirvio a numerosos escritores como grato tema. La novela El Golem de Gustav Mayrink, merece ser leída, por lo ilustrativa que es al respecto.
La leyenda cuenta que el sabio rabino creó de barro una figura en la que integró una extraña máquina que impulsaba la figura y la hacía ejecutar diversas labores, como si de un criado vivo se tratara. Una hojita de papel con el rótulo «shem», introducido por el rabino en la boca de la figura, la animaba, o mejor dicho, la ponía en marcha. Golem
así se llamaba el personaje, significa en hebreo «criado», hacía la limpieza y cuando terminaba, bastaba la orden «párate» y Golem se quedaba de pie en un rincón. Pero la hojita con el rótulo en la boca del Golem, tenía que ser sustituida cada viernes, por la tarde, después de las oraciones vespertinas. El rabino no debía meter la hojita en la
boca del Golem, porque éste tampoco debía trabajar al comenzar el sagrado reposo. Una vez cayó enferma la única y adorada hija del rabino. Cuidaba de ella, pero la enfermedad de la hija empeoraba. El rabino estaba desesperado y la preocupación por la vida de su amada hija le hizo olvidar el comienzo de las oraciones de la tarde del viernes. Acudió un criado de la sinagoga y le advirtió que había llegado la hora de iniciar la oración para los fieles congregados. El rabino le rogaba que empezaran sin él, que él se quedaría al lado de la hija y orando en su domicilio. Pero el criado insistía en que era imposible empezar sin la presencia del rabino. El rabino Low partió, pero preocupado como estaba, olvidó de retirar de la boca del Golem la hojita. Apenas cantó el primer salmo, el Golem se puso furioso y empezó a destruir cuanto caía en sus manos. La vieja sirvienta del rabino
llegó corriendo a la sinagoga y anunció al rabino lo que sucedía. El rabino interrumpió las oraciones y se apresuró a casa. Se acordó que había olvidado de retirar de la boca del Golem la hojita. En un salto, le arrebató la hojita. El Golem dejó de hacer estragos, pero se
desmoronó en un montoncito de barro. El rabino regresó a la sinagoga y, ya que había interrumpido las oraciones antes del término, empezó a rezar de nuevo frente a los fieles reunidos. Al regresar a casa, preocupado por el estado de su hija, quedó asombrado. La casa estaba hecha un desastre, pero la hija recibió sana y alegremente al feliz padre.
Eso cuenta esta bonita historia sobre la humildad y la fe de los judíos. Las calamidades de la Guerra de Treinta Años afectaron también el gueto praguense. Al atacar los suecos la ciudad en 1648, los judíos se pusieron del lado de los vecinos de la Ciudad Vieja y defendieron con éxito la urbe. En recompensa, Fernando III les autorizó a levantar en
la alcaldía del gueto una torrecilla con campana y les otorgó el derecho de emplear como señal distintiva el yelmo sueco en el centro de la estrella de David. Por contrario, la llegada al trono de María Teresa inició un período trágico para los judíos. La emperatriz ordenó la expulsión de todos los judíos no sólo de Praga y de Bohemia, sino de Moravia y Silesia. Durante el período de la Ilustración bajo José II, en particular su Patente de Tolerancia del año 1781, los judíos disfrutaron de una mayor libertad y también se les permitía desempeñarse en otras actividades, no sólo en la del comercio. Sin embargo, la igualdad de los judíos con el resto de la población no llegó a reconocerse sólo parcialmente,
hasta el año 1848, y por completo en 1867. La caída de los obstáculos en la educación y la participación en la vida política, social y cultural formó muy pronto personalidades que
alcanzaron fama universal, hecho notorio especialmente en el terreno de la literatura moderna. Nombres como Franz Kafka, Max Brod, Franz Werfel, Pavel Eisner, Gustav Mayrink o otros, son estrellas que brillan con luz propia en el firmamento del arte.

Foto: La calle Parízská

Alojamiento en la ciudad: Como casi todas las ciudades turísticas del mundo, el alojamiento es conveniente reservarlo de antemano para no pagar la tarifa de mostrador.
El Palace (Panská 12) es el hotel cinco estrellas tradicional de la ciudad y allí el precio de la habitación doble puede llegar a los los 400 euros por habitación por noche.
De allí hacia abajo la oferta hotelera es muy amplia y puede encontrarse alojamiento digno por 70 euros, incluso en la Ciudad Vieja, un sitio muy recomendable para pernoctar.

Comidas: En Praga se puede comer de todo. Allí uno encuentra desde el restaurante barato de menú fijo a 15 euros hasta lugares como el conocido Vikarka. El Opera Grill que tiene la fama de ser el lugar con la mejor cocina checa de la capital y una cena con un vino razonable tiene un costo de 40 euros por persona. Vale la pena probar la comida judía de Koser Restaurace (Maislova 18), en el barrio hebreo de Josefov, aproximadamente sera un valor de 30 euros por persona. No se puede dejar la ciudad sin antes haber comido en uno de los muchos bares y restaurantes de la plaza de la Ciudad Vieja; aunque es importante saber que la comida no es de la mejor y los precios son para turistas, pero el ambiente es muy agradable.

Transportes: la ciudad cuenta con un buen servicio público. Cabe saber que para visitar bien la ciudad, no hay mejor forma que hacerlo a pie. Los taxis no abundan y los precios son muy elevados.

Cuando viajar: cualquier época del año es buena, pero durante los meses de primavera, el aire bohemio de Praga, tiene un encanto especial. El verano es muy fuerte, con un sol abrasador. El invierno es muy crudo con muy bajas temperaturas, lo cual imposibilita algunos de los paseos… de todas formas, el que la visita en invierno deja en su memoria la imagen de la ciudad nevada para siempre.

Dinero: Gracias al turismo, las casas de cambio están por todos lados. Las tarjetas de crédito internacionales se aceptan sin problemas. La seguridad en las calles supera la media de otras regiones de Europa.

Mapa de Praga

Foto: Axa hotel

No te preocupes por alejarte del centro porque con respecto a otras metrópolis del mundo Praga es absolutamente pequeña y su transporte público es eficaz así que no tienes que preocuparse no pasarás la mayor parte de tu tiempo en los tranvías y los autobuses.

Si planeas ir a Praga en la alta estación (abril a octubre), alrededor de Navidad y del Año Nuevo así como por un fin de semana o a la hora del día festivo, debes reservar tu lugar, a continuación algunos datos para tu hospedaje en Praga

Hoteles

Es muy difícil hacer cualquier recomendación pero la comodidad mencionada debe servir como guía.

Hoteles hasta 4000 CZK

CZK de los hoteles 4000 – 7000

Hoteles sobre 7000 CZK

Foto: Hotel Adri

Foto: Castillo de Praga

Foto:Catedral de San Vito, por dentro

Al lado de la puerta dorada entrada principal hasta el siglo XIX se halla La gran torre, es de notable interés, en ella hay un bello mosaico del juicio final.

La catedral ha sido dañada en reiteradas oportunidades en el transcurso de la agitada historia de este país y un gran incendio en el siglo XVI. Dentro de esta catedral encontraremos una cripta con tumbas reales y en sus vidrieras hermosas trabajos que dejaron algunos artistas del siglo XIX

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Frente de La Catedral de San Vito

Actualmente son muy pocos los judíos que viven en Praga, ya que en la época de la guerra la mayoría fue llevada a los guetos para luego ser exterminados en los campos de concentración. Uno de los más importantes fue, Terezín ubicado a 60 kilómetros al norte de la ciudad.

Foto: Cementerio Judio de Praga

Desde la calle Parizská, en el barrio de Josefov, se ingresa en la zona judía, donde hay varios sitios que valen la pena conocer:

-La antigua sinagoga Nueva Staronová, la más vieja de Europa, levantada en 1270.

-El Museo Estatal Hebreo, en la calle Jáchymova 3, una irónica paradoja de la historia; fue concebido por Adolf Hitler para conmemorar a una comunidad que él imaginaba extinguida. Reunió más de doscientos mil objetos saqueados por los nazis en diferentes sinagogas de Europa.

-La sinagoga Pinkas, una de las visitas mas fuertes para el que la visita, ya que sus paredes están repletas de nombres y apellidos (siendo 77.279 en total), de judíos checos y eslovacos asesinados durante la guerra y dibujos hechos por los niños que luego murieron en el campo de Terezín.

-El cementerio judío, se trata de un lugar pequeño donde la mayoría de las lápidas se encuentran deterioradas ya sea por el tiempo y otras cuestiones. Alrededor de 20.000 tumbas fueron construidas allí hasta 1787, superponiéndose unas sobre otras ya que las tumbas eran mayor que la capacidad del terreno.

Foto: Sinagoga de Praga

[video]http://www.youtube.com/v/f9zQ4it23Co”[/video]
Video: Cementerio Judío de Praga

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Foto Puente de Carlos

Podrá decir ¡bueno y qué! Todos los que pasen por el Puente llegarán al Castillo. No cambiará el número de turistas. Mas no es así. Para retornar del Castillo de Praga a la Ciudad vieja tendrán varias opciones. Yo apuesto que más de la mitad regresará por el Puente de Carlos. Es un paseo ameno y diferente en cada hora del día o la noche. Fíjese también en otro detalle. En el Puente de Carlos no valen las prisas. En todos los demás puentes sí. Por el Puente de Carlos se pasea despacio. Tal vez recorra varias veces en ambas direcciones la distancia desde la Torre del Puente de la Ciudad Vieja a las Torres de Malá Strana, o baje del puente a la isla de Kampa, para dar una vuelta por esa «Venecia praguense. y otra vez subirá al puente. Es, simplemente, el lugar más visitado de Praga y una obra excepcional de la arquitectura medieval El puente de piedra originalmente denominado Praguense. recibo el nombre de su fundador sólo a partir del año 1879. El monarca presenció el día 9 de julio de 1357 la inauguración de la obra.
El Puente de Carlos no fue el primer puente. Antes, otro puente de piedra, el de Judit, unía las riberas del río Vlatava (hacia el año 1170), pero fue arrasado por una crecida en 1341 y sufrió graves daños. El Puente de Judit se utilizaba en los primeros tiempos del reinado de Carlos, pero no daba abasto a la creciente expansión del comercio, la vida social y las actividades de construcción, por cuanto el monarca decidió hacer erigir un puente nuevo de amplia concepción. La obra fue confiada a Peter Parler y tardó desde el año 1357 hasta el comienzo del siglo XV. La torre de entrada al puente en la orilla de la Ciudad Vieja, terminada hacia el año 1380, es asimismo obra del taller de Peter Parlér y se considera como uno de los monumentos góticos mas bellos de Europa dentro de este tipo de obras. La adornan esculturas de altísimo nivel artístico. Encima de la puerta se ven los escudos de las tierras del reino de Carlos IV y el tema del martín pescador con velo, emblema de Venceslao IV [hijo y sucesor de Carlos 1V). En el primer piso esculturas de San Vito, patrón del puente, y las de los monarcas Carlos IV y Veiiceslao IV y, en lo alto, las estatuas de los patronos de Bohemia — San Adalberto y San Segismundo.
El frontispicio occidental de la torre, orientado hacia el Castillo, también ostentaba decoración escultórica, que fue destruida durante el sitio de Praga por las tropas suecas en 1648. La bóveda reticular en el soportal de la torre merece atención. Es un tipo de bóveda llevado a la suma perfección por Peter Pariér en la catedral de San Vito. El puente tiene 519 m de longitud, 9,5 de anchura y 16 poderosos arcos de media punta, revestidos con sillería de piedra arenisca.
Las Torres del Puente de Malá Strana no son del mismo tiempo. La más baja y maciza de ambas tiene origen románico y fue reconstruida en estilo renacentista después del año 1591. La más alta fue fundada mas tarde, bajo el reinado de Jorge de Podébrady [1464) y aspiraba a emular el modelo de Parlér en el extremo opuesto del puente. La puerta entre las dos torres es del tiempo de Vencesalo IV. El puente gótica original era un puente desprovisto de estatuarias. Las torres en sus extremos eran su única decoración. Hubo de esperar al barroco para que el puente se ensoberbeciera con una excepcional galería de estatuas de los mejores maestros de su tiempo: Matyás B. Braun, Jan Brokof y los hijos de éste, Michal Jan y Ferdinand Maximilián. Son 30 las esculturas y grupos escultóricos del puente, procediendo la mayoría de ellos de los años 1683—1714. El Sueño de Santa Luitgardia [1719], obra de M. Braun es considerada la más hermosa; la más antigua es la de la Santa Cruz del 1657 y, la más admirada, la composición de Brokof de 1714 con el Turco custodiando a reos cristianos. El puente tuvo y tiene gran significación estratégica. Fue siempre el punto de comunicación decisivo entre el Castillo y la Ciudad Vieja. Pasaba por él la Vía Real, los husitas arremetieron por él en 1420 contra Malá Strana, desde el puente los suecos atacaron Praga en 1648 y en 1848 una barricada se alzaba en la puerta de la Torre del Puente de la Ciudad Vieja. El Puente de Carlos con su estatuaria no tiene sólo una historia nutrida, ya que como casi todos los lugares de Praga, es tema de numerosas leyendas y fábulas. Una de las más conocidas dice que el propio emperador Carlos IV mostraba mucho interés por la obra del puente y recomendaba al maestro de la obra el empleo de material de mejor calidad. Para realizar una obra perfecta, el maestro decidió mezclar con la cal leche y huevos crudos en lugar de agua. Pero en Praga no había tantos huevos como precisaba el maestro de la obra. Solicitó por ello ayuda del propio emperador. Carlos dio a todas las ciudades de Bohemia la orden de contribuir a la obra enviando huevos. Todas las ciudades se afanaron en satisfacer el deseo del emperador y enviaron lo solicitado. Una de las ciudades -Velvary-, también quería cumplir, pero cautelosos como eran los burgueses de Velvary, enviaron huevos duros, para que no se rompieran por el camino. Durante largo tiempo, fueron objeto de burla de las demás ciudades. Eso cuenta la leyenda.