Foto:Taj mahal

El principal material de construccion fue el mármol transportado en elefantes desde el Rajasthan, otros materiales llegaron de otras partes de la India, e incluso de otros
países: cristal de la China, turquesas del Tibet, lapislázuli de Afganistán, crisolita de Egipto, ágata del Yemen, záfiros de Ceylán, amatistas de Persia, coral de Arabia, malaquita de Rusia, cuarzo de los Himalayas, diamantes de Golconda y ámbar del océano Indico.
El Taj Mahal tiene algo mágico gracias al mármol del que está formado cambia de color según la luz que recibe, simplemente es una maravilla quedarse allí parado y poder contemplarlo en las diferentes horas del día, nadie se ha cansado de solo mirarlo.

Como llegar: hay vuelos internacionales desde cualquier parte del mundo a Nueva Delhi, desde allí hay tours de 1 o 2 noches organizados a la ciudad de Agra; O bien, en tren desde la estacion central de Nueva Delhi, tren directo con varias frecuencias por dia, el viaje dura aproximadamente unas 2 horas y desde alli hay permanetemente rickshaws (taxis) que lo esperaran y querrán llevarlo al Taj Mahal.

[video]http://www.youtube.com/v/SaOBadKYC4k[/video]

Publicidad Para que voten al Cristo redentor como una de las siete maravillas

Foto: El Cristo Redentor

Se puede ingresar entre las 8 y las 18 hs con un costo de U$D 4.- por persona, ingresando en auto particular o a pie.
Actualmente también se puede acceder en tren, en este caso el acceso cuesta U$D 8.- por persona incluyendo el boleto. El ascenso en tren es muy agradable y dura unos 15 minutos a través del Bosque Atlántico, una exuberante vegetación que a su vez sirve para escapar del intenso calor en los días de verano. En el 2006 fue declarado santuario, por lo cual la gente puede allí casarse, bautizar a sus hijos o hacer cualquier otro tipo de ceremonia católica.

Para mas información: www.corcovado.org.br

Foto: Puente del Moldava

Praga, formada por cinco antiguas ciudades en torno del río Moldava (Vlatava en su nombre local), el gótico y el barroco parecen haber querido reunir sus esplendores en esta capital hecha de monumentos pero también de callecitas recónditas, que supo de la gloria y también del sufrimiento.

Para organizar el viaje es posible plantearse un recorrido temático, que vaya de la Praga de los Habsburgo a la Praga art-nouveau de la Ciudad Nueva, del Barrio Judío al Castillo de Praga, o bien partir de la Ciudad Vieja, a un lado del célebre puente de Carlos IV,
hacia Malá Strana, uno de los sectores mejor conservados.

Una gran ventaja de Praga es que es relativamente pequeña y hermosa para caminar
además de infinitamente fotogénica. Y durante todo el recorrido suenan, como un rítmico acompañamiento en la memoria, las notas del “Moldava”, del compositor checo Bedrich Smetana, que evoca en sus compases el curso del río que atraviesa la ciudad.Sobre el Molda va se levanta el puente de Carlos IV. Y sobre este puente pasó buena parte de la
historia de Praga.

El puente de Praga

El puente de Carlos IV merece un lugar en los más famosos del mundo, desde el inconcluso de Aviñón hasta el antiguo Pont Neuf de París, sin olvidarse los modernos de Brooklyn o el Golden Gate en Estados Unidos.
Con más de 500 metros de extensión y diez de ancho, une las dos orillas del río, respectivamente los barrios de Stare Mesto y Malá Strana. La construcción comenzó en 1357 por orden de Carlos IV, para reemplazar el puente anterior destruido por una inundación, y fue realizado con bloques de arenisca, que se reforzó uniendo a la argamasa huevos y vino. Parece que la mezcla dio resultado, porque 650 años después sigue
sólidamente en pie. Y eso que en sus siglos de historia no le faltaron agitaciones: desde numerosas inundaciones que afectaron algunos de sus pilares (la última fue el desborde del Moldava en 2002, que provocó graves daños en Praga), hasta batallas que se libraron sobre su pasarela. En verdad la teoría del añadido de huevos a la argamasa es
una leyenda, pero algunos estudios realizados recientemente –aunque no pueden probarlo– confirmaron que hay en la construcción elementos orgánicos. Lo cierto es que la piedra fundamental del puente se colocó a la hora que determinaron astrólogos y expertos en las arcanas ciencias de la numerología: las 5.31 del 9 de julio de 1357. Un momento que, escrito bajo la forma “palindrómica” (es decir capicúa) 135797531,
se encuentra grabado en la torre de la Ciudad Vieja. Como es de imaginar, la obra fue larga y costosa; y el puente se construyó hasta principios del siglo siguiente, financiando la obra con el cobro de peajes. Bien valía la pena, ya que su importancia la convirtió en un
centro comercial en sí mismo, y en testigo de una historia que llevó a Praga desde el esplendor de la Edad Media hasta los vaivenes de la Guerra de los Treinta Años, cuya tregua se firmó sobre el mismísimo puente en 1648.

Foto: Ciudad de Praga

Durante toda la Noche y el día

Vale la pena cruzar el puente de Carlos IV al menos en dos momentos del día, a la sombra de las 30 estatuas que lo bordean, y que fueron colocadas –dándole su aspecto actual– entre 1683 y 1938. Casi casi, otro caso de estudio para los numerólogos, ya que 83 es la inversa de 38, y lo mismo podría decirse del 6 y el 9 invirtiendo sus posiciones…
Pero dejando de lado estas curiosidades, de mañana y durante el día el puente es una suerte de mercado al aire libre donde vendedores de toda clase de cosas se disputan la atención de los turistas. Los mismos que convirtieron a Praga en una de las capitales turísticas mundiales desde la apertura de los años ’90, cuando Europa occidental redescubrió una de las más bellas ciudades del Este, por entonces a costos impensables
para las economías del Oeste. Por la noche, en cambio, la luna llena pone sobre el puente un especial toque de romanticismo, y si hay niebla para acompañar, la silueta de Praga toma entonces un perfil entre feérico y fantasmagórico que combina muy bien con sus leyendas y tradiciones.

De un lado queda Malá Strana, la parte barroca de la ciudad, fundada sobre las laderas de la colina del castillo, que se divisa al fondo.
Allí están la tradicional plaza dominada por la iglesia de San Nicolás, el palacio Schönborn y el palacio Wallenstein, así como la encantadora isla Kampa, la “Venecia de Praga”. Del otro lado del puente se levanta la Ciudad Vieja, Stare Mésto, que empezó a desarrollarse alrededor del siglo XI y doscientos años después se convirtió en ciudad con ayuntamiento propio. Varias de las calles son peatonales, flanqueadas por edificios de gran belleza y carácter, sobre todo las concentradas en torno de su plaza principal, como la otra iglesia de San Nicolás.
Por esta parte de la ciudad se pueden seguir también las huellas de Franz Kafka, uno de los habitantes ilustres de Praga.

Actualmente el puente de Carlos IV es peatonal, aunque antiguamente permitía el paso de hasta cuatro carruajes simultáneamente. Sus torres góticas forman parte del diseño original, y se destaca especialmente la de la Ciudad Vieja, diseñada por Peter Parler, que también dirigió las obras del puente. En el primer piso hay una galería mirador, que tiene
excelente vista sobre Malá Strana y el castillo de Praga. En cuanto a las esculturas (que son casi todas copias de las originales, conservadas en el Museo Nacional de Praga), son también casi todas de estilo barroco y fueron realizadas en su mayoría entre 1683 y 1714.
Representan santos muy venerados en la época, como San Adalberto, San Juan de Mata, San Félix de Valois o Santa Lutgarda, cuya estatua se considera una de las principales artísticamente hablando, y evoca la historia de la monja que se recuperó de la ceguera al tocar las llagas de Cristo. Al cruzar hay que prestar atención al crucifijo de madera
que se colocó en 1629, y fue durante mucho tiempo el único ornamento del puente, así como a los relieves que representan el martirio de San Juan Nepomuceno, arrestado y torturado por su desacato al rey, y luego arrojado desde el puente. El culto a este santo se promovió para contrarrestar la fuerte influencia del religioso reformista Jan Hus.

Finalmente, aunque cueste, habrá que decidirse a dejar atrás este puente (que no se visita como un medio para cruzar de un lado a otro, sino como un monumento en sí mismo). Es que en Praga es mucho todavía lo que espera ser visto: la Torre de la Pólvora, la Casa de los Osos Dorados, la iglesia de Nuestra Señora de Týn, el reloj del ayuntamiento (cuyo constructor fue cegado, para que no repitiera su obra maestra),
el Barrio Judío con su cementerio y sus sinagogas, las casas cubistas, el convento de Santa Inés, el castillo de Praga, la Catedral de San Vito, el Monasterio Strahov y la Ciudad Nueva, que aunque se fundó en el siglo XVI sufrió un importante proceso de reurbanización, al que le debe su fisonomía actual, en el siglo XIX. Lo cual, para una ciudad de la historia de Praga es algo casi totalmente nuevo.

[video]http://www.youtube.com/v/XCIcHt0cjJw[/video]

Foto: Costa de Mauí

Foto: Mapa de Mauí

Las vistas que no deben perderse en Mauí incluyen el cráter Haleakala, ya sea el amanecer o como parte de un paseo en bicicleta cuesta abajo; Big Beach en Makena; Tedeschi Vineyards en Ulupalakua; y el paseo diurno a Hana y a sus piscinas tropicales.

Los lugares para cenar favoritos incluyen David Paul’s Lahaina grill, Hali’imail General Store, Mama’s Fish house, Longhi’s, y Sansei Seafood Restaurant & Sushi Bar. Uno de los mejores Restaurantes hawaianos de las islas continúa siendo el Old Lahaina Luau.

El hospedaje en Kaanapali ofrece muchas opciones, que incluyen el Westin maui Resort & Spa, Hyatt Regency Maui Resort & Spa, Ka’anapali Beach Hotel, sheraton Maui Resort y más.

[video]http://www.youtube.com/v/it4wy5unp5A[/video]

Hotel en Mauí

Foto:Isla de Oahú

Foto:Mapa de Oahú

Pase un día en la costa de norte, y por el camino, deténgase para comer unas jugosas hamburguesas en Kua’aina, y luego disfrute de granizado en Montsumoto’s en el pueblo de Haleiwa. Expanda sus conocimientos de la gran cantidad de culturas del Océano Pacífico en el Polynesian Cultural center y quédese para la fiesta con comida hawaiana. Pear Harbor sigue siendo un evento fundamental en la historia de las islas y de la nación, y una visita al uss arizona Memorial es una parte imprtante de cualquier viaje a Oahú. Las opciones para cenar en el restaurante en Oahú varian desde deliciosos sushis en lugares pequeños como Yangai Sushi hasta platos exquisitos frente a la playa en el restaurante La Mer en Halekulani. También recomendamos Chef Mavro, John Dominis, Willows y Vino. Cócteles al atardecer en el Salón Hanohano en el sheraton Waikiki ofrecen una vista incomparable de Diamond Head (escale hasta la cima durante el día) y la legendaria puesta del sol (vea el fugaz destello verde cuando el sol se pone en el horizonte); otro lugar favorito para ver la puesta de sol es debajo del gran baniano en el hotel Sheraton Moana Surfrider en donde los músicos y los bailarines de hula hula lo transportan a fines del último siglo en Waikiki.

[video]http://www.youtube.com/v/gr9DyTZs9LE[/video]
Tour en helicóptero por Oahú

Foto: Manarola

Estamos cercanos a Génova. Esos caseríos están unos encima de los otros, entre las callejuelas medievales, al extremo que los autos no pueden ingresar. Arribamos a Manarola, pueblito con un único hotel llamado “Ca’D’Andrean” (La casa de Andrés).

[video]http://www.youtube.com/v/LqeGnohz-aE[/video]

Pequeño vídeo de “Cinque Terre”

Lo habitual es desayunar en un poblado, almorzar en otro y así sucesivamente hasta completar el tour de las cinco localidades de montaña, a última hora del día, después de haber hecho infinidad de compras en cada lugar.

El hotelito estaba asentado sobre un antiquísimo molino harinero, con su rueda para aprovechar el torrente que se despeñaba desde siempre, sobre los acantilados. Servían unos platos con trillas, ese suculento pez rojizo de espinas masticables, había también platos con el perfumado bacalao y la sabrosa merluza, que allá es más considerada
que entre nosotros.

Desde tiempos inmemoriales, unos viñedos en ínfimas parcelas sobre las montañosas terrazas, aportan el original vino de Liguria que, se dice, era el preferido de los emperadores romanos.

Foto: de San Geminiano

Foto: El Demonio de Tasmania

El demonio de Tasmania existe. El irascible dibujo animado y enemigo natural de Bugs Bunny es, en realidad, un marsupial, un feroz carnívoro que se alimenta de pájaros y pequeños mamíferos. Con la boca cerrada parece un simpático habitante del bosque australiano, pero cuando la abre y deja ver sus enormes colmillos, se comprende el porqué de su mote de diablillo. La rata temeraria devenida en cartoon ha hecho internacionalmente famosa a la isla-estado de Tasmania, una porción de tierra en el extremo sur de Australia, frente a la continental ciudad de Melbourne.

Sin embargo, Tasmania nada tiene de infernal. Es tierra de saludables récords mundiales: tiene el aire más puro, el agua más limpia, la flor más alta y el ser vivo más anciano: un pino huon de 4.000 años. Su paisaje es un conjunto de bosques interminables, ríos
de deshielo, grandes valles, lagos, cavernas prehistóricas, árboles milenarios, playas blancas con mar turquesa, ciudades modernas y villas victorianas. Con 18 parques nacionales, el 20 por ciento de su territorio es Patrimonio de la Humanidad.

Foto: Isla de Tasmania

Una isla única

Su fauna y su flora gozaron de una larguísima e ininterrumpida evolución. Eso explica que el demonio de Tasmania, junto a otras raras especies —mamíferos que ponen huevos, pájaros que cavan hoyos— se hayan reproducido únicamente aquí.
A este paraíso ecológico también lo llaman la “mini Inglaterra”, por la atmósfera british
de sus granjas, sus pubs y sus casas victorianas. Sus costas fueron descubiertas en 1642 por el holandés Abel Tasman, pero en 1801 los ingleses la anexaron a su corona. Los británicos pensaron que este lugar tan remoto era el mejor sitio para levantar una cárcel y la construyeron. Los primeros habitantes de la isla fueron, entonces, presidiarios enviados desde Inglaterra y otras colonias británicas. La prisión de Port Arthur funcionó de 1830 a 1870 y hoy, con apasionantes historias de convictos, es una de las visitas ineludibles en Tasmania.

Hobart, la capital, ubicada al pie del monte Wellington —centro de esquí en invierno— y a orillas del río Derwent, es la segunda ciudad más antigua de Australia, después de Sidney.
Muchas casas se conservan tal como fueron construidas en el siglo XIX. Lo más pintoresco de la ciudad, además de su activo puerto, es el Mercado de Salamanca,
donde cada domingo los nativos y los turistas curiosean en una exposición multicolor de artesanías, frutas, libros, ropa y flores.Al este de la isla, las playas vírgenes de arena blanca y mar turquesa, desde Wineglass Bay y Bat of Fires, nunca están llenas de gente. En la misma costa es imperdible el Parque Nacional Freycinet, con cuevas de ríos subterráneos y piscinas de aguas termales enmarcadas en una selva de helechos gigantescos. Otra cosa son Cradle Mountain y el área de la Meseta Central, con sus tres mil lagos encadenados al noroeste de la isla. Hay más en Tasmania: bosques y ríos caudalosos en el Parque Nacional Loer Gordon Wild Rivers; un pueblo minero del far west —Queenstone—; bosques milenarios. Injustamente célebre por su satánico
marsupial, Tasmania tiene mucho de jardín de delicias apenas explorado por afortunados viajeros.

Dónde informarse. www.discovertasmania.com.au

[video]http://www.youtube.com/v/rRagjJfCPH0[/video]

Vídeo de paseos organizados en Tasmania

Comer en Roma es un placer para cualquier tipo de viajero, ya que además de ser fácil, es barato y en su gran mayoria exquisita.

La ciudad ofrece una gran variedad de restaurantes, pastelerías, cafeterías, puestos de pizza “al taglio”, castañas, bocadillos y refrescos.

Para aquellos momento en que se esta visitando los atractivos de la ciudad, y no se tienen tiempo para sentarse en un restaurante… nada mejor que sentarse en alguna de las escalinatas de las plazas con una porcion de pizza comprada en cualquier local de comida rápida, y mientras simplemente ir contemplando el ir y venir de los romanos.

[video]http://www.youtube.com/v/cEf5P1Fm34s[/video]

Video:preparando una verdadera pizza Italiana

Con respecto al nivel de precios, aqui, una buen plato de pastas, verduras o carne suele ser mucho más barato que en cualquier otra ciudad de Europa.

Lo que es un poco más caro es el pescado, pero tampoco resulta un problema el encontrarlo a un precio razonable. La zona más típica de restaurantes sobre todo para cenar y comidas tipo trattoria e italiana, es en el trastévere. Muy cerca de la Plaza España tambien hay algunos pequeños restaurantes fáciles de encontrar son preciosos y se come muy bien.
Otra zona muy bonita tambien, es la piazza Navona con restaurantes con terrazas, estan muy bien pero suelen ser un poco mas caros y los platos de comidas no son muy abundantes

Foto:Pizza en Roma

[video]http://www.youtube.com/v/SdwfJKOnG-U[/video]

Video:The world Island en Dubai

Se trata de un conjunto de 250 a 300 islotes artificiales con las formas de los continentes y países del mundo, localizada en la costa de Dubai en Emiratos Arabes Unidos. Las mismas estarán divididas en cuatro categorías: casas privadas, casas de estadía, resorts de ensueño, e islas de comunidad. Ubicadas a 4 kilómetros de la orilla de Jumeirah,
cerca de la Palma Jumeirah, entre el Burj Al Arab y el Puerto Rashid.
El proyecto de 6.6 mil millones de dirharms (US$ 1.8 mil millones de dólares), cubrirá un área total de 9 kilómetros de longitud y 6 kilómetros de ancho.
Entre las islas, el único medio de transporte será marino o aéreo, y desde el continente, el transporte en barco será desde los puertos de pesca Umm Suqeim y Jumeirah.

Cada isla será vendida a compradores seleccionados, los precios comienzan en US$ 6.85 millones de dólares.
La construcción de las 300 islas está actualmente 85% completado. La constructora, tiene como objetivo entregar las islas a propietarios y constructores privados a mediados del 2008.
Prometen que el proyecto fue diseñado para proporcionar a visitantes y residentes una experiencia a la que querrán volver una y otra vez.